![](images/articles/036/1.jpg)
Невероятно популярен этот скутер в России и понятно, почему: большой, полноценно двухместный, комфортабельный «полтинник».
Его аналоги на нашем рынке (Suzuki Address, Yamaha Axis) почему-то пользуются значительно меньшим спросом, и если с Сузой ситуация относительно понятна – капризный двигатель, неудобство обслуживания некоторых узлов, то с Yamaha Axis странность – аппарат оснащен горизонтальным двигателем, которым комплектуется практически вся линейка полтинников Ямахи (Jog, Neos, Aerox, и др.), в надежности и резвости ничем не проигрывает Хонде, однако особой популярностью среди покупателей не пользуется...
Скорее всего, играет роль успех Хонды в мировых мотоциклетных соревнованиях и известная надежность и эксплуатационные качества мотоциклов этой марки. Однако, далеко не все так единодушны: как сказал один хороший человек: «Если скутер – то Ямаха, если мотоцикл – то Хонда» © Димыч.
Вернемся все же к черному, блестящему новой краской, Лиду (1). Из особенностей модели: передняя подвеска рычажного типа, дисковый передний тормоз (однопоршневая скоба), «богатая» приборка (2), литой багажник (3,4,5), гигантский «унитаз» (6), в котором спрятаны сервисные лючки: свечной (7) и отсек АКБ (8), весьма привлекательный бардачок под рулем (9). Про передний тормоз: на скутер только что поставили новые колодки, «именитого» китайского производителя и толщина их (колодок) несколько превысила номинальную, посему аппарат активно подтормаживал передком.
![](images/articles/036/2.jpg) ![](images/articles/036/3.jpg) ![](images/articles/036/4.jpg)
![](images/articles/036/5.jpg) ![](images/articles/036/6.jpg) ![](images/articles/036/7.jpg)
![](images/articles/036/8.jpg) ![](images/articles/036/9.jpg) ![](images/articles/036/10.jpg)
В принципе, установка неродных колодок оправдана их приемлемой стоимостью и наличием во множестве салонов. Мы решили решить эту проблему сразу: снизу скобы есть металлическая пробка (10), выкрутив которую, можно, воспользовавшись шестигранником (11), отвинтить и вытащить ось (12), на которой сидят колодки и затем, поместив жало отвертки между колодкой и диском, утопить поршень тормоза в корпус суппорта (13) - колодки сами выпадут. Теперь можно поставить новые колодки, в нашем случае мы взяли плоский напильник и немного подточили рабочие поверхности, доведя их до нормальной толщины – так, чтобы тормоз не подтормаживал колесо сам, без вмешательства гидросистемы. Кстати, на диске указана минимальная толщина – 3мм, замерив диск еще в магазине штангенциркулем или микрометром (14), можно избавить себя от пары головных болей. У нас получилось 3.20, нормально, можно сезон–другой в этот узел не заглядывать.
![](images/articles/036/11.jpg) ![](images/articles/036/12.jpg) ![](images/articles/036/13.jpg)
![](images/articles/036/14.jpg) ![](images/articles/036/15.jpg)
Начнем получать удовольствие от работы с этим аппаратом, который действительно порадовал нас, легко позволив забраться в его внутренности.
Откроем багажник и первым делом снимем резиновый лоток под крышкой маслоналивной горловины (15). И беремся за вороток и ключ-трубочку «на 10»: открутим две гайки в хвостовой части «унитаза» (16) и еще две «на дне» (17).
![](images/articles/036/16.jpg) ![](images/articles/036/17.jpg) ![](images/articles/036/18.jpg)
Седло можно не снимать, но, для полноты картины, снимем и его (18), вывинтим здоровенный винт шлицевой отверткой (19) и смело тянем пластик вверх (20-21) (не забудьте завернуть обратно крышку маслобака).
Осмотрев защелки передней части пластиковой облицовки «кормы», аккуратно снимаем ее. Аккуратно! Не сломайте довольно ломкие элементы крашенного пластика! (22).
![](images/articles/036/19.jpg) ![](images/articles/036/20.jpg) ![](images/articles/036/21.jpg)
![](images/articles/036/22.jpg) ![](images/articles/036/23.jpg)
Переходим к лыжам: два самореза под «стопарем»(23), и боковые пластиковые пистоны. Такими пистонами скреплено многое, просто вывинтить фиксирующий пластмассовый винт не всегда удается, в этом случае сжимайте конец пистона с другой стороны пальцами или пассатижами (24). Теперь снимаем коврик (25) и выкручиваем открывшиеся саморезы в части, ближней к «корме» и пистоны в полике (26-27). Теперь нежно держим лыжу двумя руками, сдвигаем ее назад и снимаем (28).
![](images/articles/036/24.jpg) ![](images/articles/036/25.jpg) ![](images/articles/036/26.jpg)
![](images/articles/036/27.jpg) ![](images/articles/036/28.jpg) ![](images/articles/036/29.jpg)
Далее еще шесть точек крепления пластика (по три на сторону) (29,30,31), и пластик у нас в руках (32), он обклеен шумовкой. Да, не бойтесь сломать замок багажника – это просто лапка, она не будет Вам мешать (33).
![](images/articles/036/30.jpg) ![](images/articles/036/31.jpg) ![](images/articles/036/32.jpg)
![](images/articles/036/33.jpg) ![](images/articles/036/34.jpg)
Сзади закончили, перебираемся к переднему пластику: снимем переднюю облицовку руля вместе с фарой (снять фару сразу, чтобы, например, поменять лампочку, не получится): саморезы со стороны «салона» (34), длинный винт с лицевой стороны (35), и настает пора отключать фишки поворотников и фары (36). Теперь имеем возможность узнать год выпуска аппарата – на тормозном шланге четко видны цифры (37), вероятность того, что шланг меняли, ничтожно мала, поэтому этим данным можно смело верить.
![](images/articles/036/35.jpg) ![](images/articles/036/36.jpg)
![](images/articles/036/37.jpg) ![](images/articles/036/38.jpg)
Далее: оставшиеся пистоны полика, держащие нижние боковинки (38, 39), болты «на 10» (40,41), последний крепежный элемент (42) и, справившись с защелками спереди, снимаем элемент (43).
![](images/articles/036/39.jpg) ![](images/articles/036/40.jpg) ![](images/articles/036/41.jpg)
![](images/articles/036/42.jpg) ![](images/articles/036/43.jpg) ![](images/articles/036/44.jpg)
Если посмотреть спереди, то обнаружатся последние саморезы, держащие полик (44), снимаем его (45), тут особенность – при снятии этого элемента сначала потяните по очереди передние края вверх, а затем назад, иначе долго провозитесь, ломая голову: «ну что, что же его держит, блин?».
За колесом прячутся два пистона (46), а после них откручиваем самые заметные винты на всем скутере (47) и «выворачиваем» облицовку, поворачивая ее вокруг крыла (48).
![](images/articles/036/45.jpg) ![](images/articles/036/46.jpg) ![](images/articles/036/47.jpg)
![](images/articles/036/48.jpg) ![](images/articles/036/49.jpg)
А вот тут подходим к интересной детали пластикового обвеса – переднему крылу. Оно состоит из 3-х (трех) частей, будьте внимательны: делаем раз (49), делаем два (50), делаем три (51), делаем четыре (52), пять (53) и, раздвинув по очереди левую и правую задние защелки – в общем, сами поймете, если доберетесь до этого, снимаем верхнюю часть крыла (54), а дальше совсем просто – два винтика, и «остатки» сами отвалятся (55). Теперь завершаем разбор пластика снятием стоп-сигнала: он держится на винтах угрожающей длины – при сборке не забудьте, что эти винты длиннее, чем можно ожидать (56,57).
![](images/articles/036/50.jpg) ![](images/articles/036/51.jpg) ![](images/articles/036/52.jpg)
![](images/articles/036/53.jpg) ![](images/articles/036/54.jpg) ![](images/articles/036/55.jpg)
![](images/articles/036/56.jpg) ![](images/articles/036/57.jpg) ![](images/articles/036/58.jpg)
Здесь делаем перекур на чай и глубокомысленно разглядываем открывшиеся просторы для деятельности (58)…
Заглянем-ка под крышку воздушного фильтра (59), тут все в порядке, поролон новый, хорошо пропитан явно специальной смазкой (60), внутри коробки сухо и чисто (61). Вывинтив болт снизу корпуса (62) и ослабив хомут патрубка, снимаем фильтр (63) (не забудьте заткнуть диффузор чистой ветошью).
![](images/articles/036/59.jpg) ![](images/articles/036/60.jpg) ![](images/articles/036/61.jpg)
![](images/articles/036/62.jpg) ![](images/articles/036/63.jpg) ![](images/articles/036/64.jpg)
Под большим резиновым пыльником прячутся фишки (64), их следует отключить (перепутать при обратном действии невозможно, все разъемы разные, как и цвет проводов. Тут вспомнился недавний случай, лишний раз подтверждающий неразумность совкоделов – устанавливая магнитолу в один «почтискутер», подключили питание к фишке прикуривателя, и предохранитель сразу сочно чмокнул и перегорел, а оказалось – провода, идущие к разъему на выходе, были изначально перепутаны, вот вам и «разъем на дурака», воистину).
Провода, идущие от генератора, прикреплены к раме двумя пистонами – вытаскиваем (65,66).
![](images/articles/036/65.jpg) ![](images/articles/036/66.jpg) ![](images/articles/036/67.jpg)
Обязательно снимаем трос заднего тормоза, первым делом окрутив регулировочную гайку, а затем сняв фиксатор (67).
Вот и момент истины – снимаем двигатель: освободим ось, на которой двигатель крепится к рычагу-качалке (68), и откручиваем амортизатор в верхней точке его крепления (69) - за него потом удобно перекатывать двигатель. И, конечно, не забываем про трос газа (70), трос управления маслонасосом (71).
![](images/articles/036/68.jpg) ![](images/articles/036/69.jpg) ![](images/articles/036/70.jpg)
![](images/articles/036/71.jpg) ![](images/articles/036/72.jpg)
Кстати, один совет – в период обкатки скутера этот трос можно отрегулировать так, чтобы насос немного переливал масло – очень полезная опция также в случае особо тяжелых режимов работы (например, в случае долгого передвижения на максимальной скорости, т.е. туризм), дабы избежать возможного перегрева и клина (были случаи, вот - пара фотографий последствий (P1,P2)).
![](images/articles/036/73.jpg) ![](images/articles/036/74.jpg)
Снимаем шланг с бензонасоса (72), вытаскиваем ось и выкатываем двигатель (73-76).
![](images/articles/036/75.jpg) ![](images/articles/036/76.jpg) ![](images/articles/036/77.jpg)
![](images/articles/036/78.jpg) ![](images/articles/036/79.jpg)
Снимем глушитель: по классической схеме, гайки крепления к цилиндру (77) и болты (78), сначала ослабить верхний, потом открутить нижний и, придерживая глушитель, до конца вывинчиваем верхний. Настал черед кожухов рубашки охлаждения (79,80,81).
![](images/articles/036/80.jpg) ![](images/articles/036/81.jpg) ![](images/articles/036/82.jpg)
![](images/articles/036/83.jpg) ![](images/articles/036/84.jpg)
Святая святых – цилиндропоршневая группа – на этой модели голова и котел крепятся длинными болтами, открутив их (82), снимем голову (83) и снимаем цилиндр (84). На этом Лиде 90-го года состояние ЦПГ, коленвала, да всего остального в целом поразило – все отлично! (85, 86), ощутимых люфтов в коренных подшипниках, в нижнем и верхнем подшипниках коленвала выявлено не было.
Мини совет: при сборке сначала вставьте все шпильки в голову, затем наденьте на них прокладку, а уж затем собирайте (87).
![](images/articles/036/85.jpg) ![](images/articles/036/86.jpg) ![](images/articles/036/87.jpg)
![](images/articles/036/88.jpg) ![](images/articles/036/89.jpg) ![](images/articles/036/90.jpg)
Взглянем на лепестковый клапан: для этого снимем карбюратор (88), и тем же инструментом вывинтим четыре болта (89). Снимаем впускной патрубок и получаем доступ собственно к клапану (90). Снимать сам клапан мы не стали, явных признаков его неработоспособности не было, а сдергивать хорошо сидящую и работающую деталь – это лишнее, тем более, есть риск повредить прокладку. Поэтому, готовясь к капитальному ремонту двигателя (о чем мы поговорим в скором будущем), заранее обзаведитесь набором прокладок – не все из них можно заменить герметиком.
![](images/articles/036/91.jpg) ![](images/articles/036/92.jpg) ![](images/articles/036/93.jpg)
Убедимся, что и с вариатором все в порядке. Выкручиваем трубочкой «на 8» хитрые обрезиненные болты по периметру крышки (91) и снимем ее (92) – здесь не бойтесь повредить прокладку – она выполнена и резины, что весьма выгодно, удобно и надежно с нашей точки зрения.
![](images/articles/036/94.jpg) ![](images/articles/036/95.jpg)
Чтобы снять передний шкив вариатора (собственно, это и называется вариатором), в самом простом случае вставляем отвертку между корпусом и шестерней привода электростартера – фиксируем коленвал и откручиваем гайку (93). В случае, если Вы хотите поменять грузы вариатора, заранее обзаведитесь таким инструментом, чтобы открутить винты «на 6», скрепляющие узел (94) (смазка внутри должна быть!). И учтите, что если у Вас такого инструмента нет, то очень осторожно снимайте узел (а лучше вообще не снимать, если не надо), так, чтобы ролики внутри не выскочили из канавок, иначе дело закончится походом в магазин за инструментом или многочасовыми попытками установить грузики на место. Немного огорчил хоть и новый, но китайский ремень, такие много не ходят – вполне возможен выход из строя уже на первой тысяче, поэтому, обнаружив такой в своем скуте, меняйте на оригинальный, а этот берите с собой, чтобы в пути помочь незадачливому Лидоводу, не сделавшему это раньше.
![](images/articles/036/96.jpg) ![](images/articles/036/97.jpg)
Осмотреть и демонтировать бендикс стартера очень просто – достаточно снять силуминовую крышечку (95). Карбюратор разобрать и почистить несложно: (96,97,98), заранее запомните под каким углом закреплен электроклапан обогатителя.
![](images/articles/036/98.jpg) ![](images/articles/036/99.jpg)
![](images/articles/036/100.jpg) ![](images/articles/036/101.jpg)
Ну что же, вывод прост – отличный скутер, в очень хорошем состоянии. Настоящий аппарат для туризма, на таком бы, да в Крым! За два дня, кто с нами?
Источник: Scooterdigest
|
|